The Cloisters Museum and Gardens (Клойстер) – одно из подразделений музея Метрополитен (Metropolitan Museum of Arts), находящееся на северной оконечности Манхэттена, точнее, на холме парка Fort Tryon.
Если вкратце, то этот музей – это такой «гибрид» из нескольких европейских аббатств и основная тема коллекций тут, соответственно, средневековая архитектура, скульптура и живопись. В экспозиции музея собраны артефакты, привезенные в США из стран Европы.
Сразу оговорюсь, все монастыри/храмы/соборы/иконы/фрески и всё из этой области интересуют меня исключительно с архитектурной/искусствоведческой стороны. Об остальных аспектах данных заведений можно узнать, например, из лекции “George Carlin religion” (YouTube).
История появления монастыря в Нью-Йорке
Итак, The Cloisters был открыт в 1938 году. Стилизованный под средневековый замок музей и парк вокруг него были созданы на деньги Джона Рокфеллера-мл.
Если коротко, то историю появления можно описать так: Джона Рокфеллера очень огорчало, что в США нет серьёзного музея по средневековому искусству. Поэтому даже те, экспонаты, что есть (в том числе его собственные) было негде выставить.
В итоге миллионер-филантроп организовал покупку сразу четырех французских монастырей – Сан-Мигель-де-Куйса, Сен-Гильем-ле-Дезерт, Боннефонт-ан-Коменж и Фровиль. Некоторые из купленных аббатств уже были разрушены, но сохранились их планы.
Каждый камень каждого здания перед тем, как поместить на корабль, не просто упаковали в ящик с соломой, а еще и пронумеровали.
На горе, которую Рокфеллер купил заранее, музей начали собирать как конструктор. Те камни, которые были утеряны, вырезали заново. Кстати, сегодня на многих камнях тут можно увидеть надпись – “Не дотрагиваться!”. Даже огромные булыжники за сотни лет и те стали хрупкими и страдают даже от людских прикосновений, особенно, когда их тысячи и тысячи…
Место для музея было выбрано особенное – здание должно было смотреть через реку на скалы штата Нью-Джерси. А чтобы этот потрясающий вид никогда не исчез, Рокфеллер купил 20 миль скал (по двадцать направо и налево или 290 га), тут же подарил их штату Нью-Джерси обратно, но с условием, что на них никогда не будет ничего построено. С тех пор, как музей был построен, прошло больше восьмидесяти лет, а вид тут все тот же – скалы штата Нью-Джерси…
Нельзя не сказать, что эта история не была бы возможной без американского скульптора, ученика Родена и арт-дилера Джорджа Грея Барнарда. Точнее, его небольшой коллекции, собранной в путешествиях по Европе. Барндард страстно захотел познакомить американцев и, в особенности, молодых американских скульпторов с искусством Средневековья.
В итоге в 1924 году Джон Д. Рокфеллер-младший предоставил средства музею Метрополитен для выкупа данной коллекции, а чуть позже и деньги для организации общественного парка Форт-Трайон, чтобы сохранить окружающую музей природу, сделав сам музей его центром.
Архитектором нового музейного пространства был выбрал Чарльз Колленс, известный по проекту Riverside Church в Morningside Heights на Манхэттене.
Здание музея – не является репликой какого-то конкретного места, оно скорее создано “по мотивам” средневекового замка, а его “внутренности” – это несколько французских монастырей, выкупленных, разобранных, перевезенных через Атлантику, а потом собранных по камушку воедино.
При этом создается ощущение единой конструкции, хотя дверь может быть из одного места (и времени), колонна из другого, а арка из третьего. Перемещаясь по залам музея мы наблюдаем как романика плавно перетекает в готику.
Постройку также дополняют три сада, разбитых в клуатрах Кукса (Cuxa Cloister), Бонфон (Bonnefont) и Три (Trie). Без этих садов, Cloisters был бы просто “стандартным историческим музеем”, но благодаря им получается полное погружение в ту эпоху.
Немного о названии. Cloister, или клуатр – это крытая обходная галерея обрамляющая закрытый прямоугольный двор-колодец или внутренний сад монастыря. Вот как это выглядит на примере Trie Cloister.
В музее их четыре. Помимо вышеперечисленных, есть еще клуатр Saint-Guilhem, без сада, но тоже вполне симпатичный.
Итак, давайте прогуляемся по музею.
При входе мы попадаем в Романский Зал (Romanesque Hall) и со стен его на нас смотрят две испанские фрески 13 века: Лев и Дракон, привезенные из заброшенного в середине 19 века монастыря San Pedro de Arlanza в Бургасе.
В противоположном конце зала находится вход в часовню Langon, дверной проход в которую, созданный в 13 веке, был привезен из аббатства Moutiers-Saint-Jean в Бургундии. По бокам этого прохода – статуи франских королей Хлодвига (Clovis) и Хлотара (Clothar) (на фото) почти в натуральную величину.
Но мы пока зайдем в расположенную слева от Романского Зала часовню Fuentidueña, в которой иногда проходят концерты средневековой музыки.
По левой стороне расположены две фрески 12 века – Воскрешение Лазаря и Искушение Христа дьяволом, а также фрагмент портала небольшой церкви San Leonardo al Frigido в Тоскане (тоже 12 века) с изображенным на нем Входом Христа в Иерусалим, ведь церковь эта находилась как раз на пути пилигримов в Святую Землю.
Более трех тысяч блоков из известняка, составляющие апсиду этой часовни, были демонтированы из церкви 12 века San Martín в Fuentidueña (под Сеговией) и одолжены испанским правительством музею в 1957 году. Полукупол же украшен каталонской фреской с изображением Богоматери с младенцем и сценой поклонения волхвов из церкви Богородицы в городе Tredòs, в Пиренеях, на границе Испании и Франции.
Распятие же – из неизвестной церкви в испанской провинции Castile-León.
Из часовни мы попадаем в первый клуатр – Saint-Guilhem Cloister, тот самый, без сада внутри.
Бенедиктинское аббатство 9 века St.-Guilhem-le-Désert, откуда и был вывезен этот клуатр, расположено к северо-западу от города Montpellier на юге Франции. Естественное освещение позволяет насладиться прогулкой по галереям без давящего иногда монастырского духа.
А еще, обратите внимание на колонны – они все абсолютно разные! Их можно разглядывать очень долго.
Затем мы переходим в Часовню Langon, частично собранную из известняковых блоков церкви 12 века Notre-Dame-du-Bourg в местечке Langon рядом с Бордо.
На фотографии выше – “Трон Мудрости” – образ младенца Иисуса (воплощающего божественную мудрость), сидящего на коленях Богородицы (Мария служит для него троном).
Двери же в эту часовню (12 век) были вывезены из района Пиреней, а дверной молоточек на них – это уже 15-16 век из неопределенного европейского региона.
Как и всё в этом музее, и дверь и все ее элементы выглядят единым целым.
Из часовни мы попадаем в Pontaut Chapter House. Это зал для собрания монастырского ордена, находившийся ранее в бенедиктинском аббатстве Notre-Dame-de-Pontaut в Аквитании, на юго-западе Франции.
Зал является типичным образцом романского стиля в архитектуре: округлые арки, толстые стены, маленькие окна и тяжелые ребристые своды.
Основанное в 12 веке аббатство, сильно пострадало во время религиозных войн 16-го века. А в 1791 году монашеские постройки были проданы местной семье, а Зал собраний был преобразован в конюшню… Но, к счастью, в 1932 году он был продан и доставлен в Нью-Йорк. Так что и штукатурка на сводах и плитка на полу уже современные.
Зал примыкает ко второму клуатру в нашей фото-прогулке – Cuxa Cloister. И такое расположение весьма типично для средневековых монастырских планов, что еще раз подчеркивает то, как грамотно был построен этот музей.
Клуатр Кукса ранее располагался в бенедиктинском монастыре Сен-Мишель-де-Кукса, или на каталонском языке Сан-Мигель-де-Куйша (Saint-Michel-de-Cuxa), расположенном рядом с Пиренеями.
Клуатр является ядром монашеской жизни: открытый двор с близостью к пространствам, которые обслуживают насущные нужды общины – зал собраний, кельи, трапезная, часовня.
Пышный сад, пересекаемый каменными дорожками, создает уютное и спокойное пространство для созерцания.
Восьмиугольный фонтан в центре сада датируется тринадцатым веком и происходит из близлежащего монастыря Сен-Жени-де-Фонтен (Saint-Génis-des-Fontaines).
Несмотря на начало ноября, растительность сада создавала весьма летнее настроение.
А резные капители колонн и сводов, затянули мою прогулку по музею на долгое время
Монастырь был разграблен в 17 веке и к 19-му превратился в руины. Сейчас, реконструированный клуатр составляет лишь ¼ оригинального, но все пропорции его остались примерно такими же.
Ну а дальше мы переходим в Зал Ранней Готики – Early Gothic Hall, в котором представлены уже 13-14 века.
Здесь мы можем наблюдать скульптуры из Франции, Испании, Италии, но главным “экспонатом” зала являются окна с видом на Гудзон.
Окна имеют высоту 4,5 метра (почти под потолок помещения) и сделаны из известняка. Они включаются в себя две стрельчатые арки, увенчанные окулусом (круглым отверстием), которые дополнительно украшены мотивами с тремя, четырьмя или шестью лепестками. Найдены окна были в Нормандии и предполагается, что ранее они были установлены в монастыре La Trinité в Бомоне-ле-Роджере (Beaumont-le-Roger) на севере Франции. Но точно сказать никто не может, так как этот монастырь был практически полностью разрушен.
Cloisters Museum and Gardens
Но, помимо непосредственно окон, интерес представляют и готические витражи в них находящиеся. Они были привезены из соборов Кентербери – Canterbury Cathedral (Англия), Руана – Cathédrale Notre-Dame de Rouen (Франция), Суассона – Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons (Франция) и других мест.
Из Зала Ранней Готики, мы спускаемся на нижний уровень, в Готическую часовню – Gothic Chapel.
Эта галерея имеет форму часовни 13 века, а ее высокие окна заполнены яркими австрийскими витражами 14 века из церкви Святого Леонарда в Каринтии (Pfarrkirche St. Leonhard im Lavanttal) и часовни замка в Эбрайхсдорфе (Ebreichsdorf) около Вены.
В центре пространства находится эффигия (скульптурное надгробие) крестоносца Жана д’Аллюе (Jean d’Alluye).
На протяжении трех поколений мужчины из французской семьи д’Аллюе отправлялись на Святую Землю, с миссией вернуть ее европейским христианам и искупить свои собственные души. Мы все знаем как это закончилось…
Товарищ Жан захотел навсегда остаться в памяти как хорошо вооруженный, но при этом смиренно молящийся воин. При этом вопросы вызывает форма его меча, типичная для китайского вооружения. То ли он купил его на рынке Святой Земли, то ли вырвал у противника в бою, история умалчивает.
Сама история надгробия (уж если вдаваться в подробности, гизанта – “лежачего эффигия”) тоже интересна. Жан д’Аллюе был с почестями похоронен в 1248 году в аббатстве Ла-Кларте-Дье (La Clarté-Dieu), которое сам же и основал. А после Французской Революции, и проведенной секуляризации (изъятия государством у церквей их собственности), эффигий стал мостом. Ага. На месте аббатства построили ферму, а через ручей там протекающий надо было как-то ходить… Так вот, образ рыцаря (лицом вниз, иначе ходить было бы не очень удобно) и служил бытовым нуждам местных фермеров, пока его не обнаружили много лет спустя при очистке канала.
Читайте также На вершине мира между Вайомингом и Монтаной
Окружают же нашего крестоносца – каталонские гробницы четырнадцатого века графов Ургелла (Urgell).
Но на меня все эти надгробия всегда действовали как-то угнетающе. Разве что животных в ногах можно порассматривать.
Но “Мы отдыхаем, сэр. И нам не хотелось бы видеть склепики, гробики, черепочки, и уж тем более саркофагики, сэр”, поэтому идем дальше, в более светлое помещение – Стеклянную Галерею Glass Gallery.
Эта галерея посвящена витражным медальонам 15-16 веков с религиозными и мирскими сюжетами. К тому времени цветные стекла «с историями» стали доступны и простым приходским храмам, городским ратушам и даже особнякам состоятельных бюргеров.
На фото выше – медальон с Искушением Святого Антония, созданный в Швабии, на юго-западе современной Германии в 1532 году.
Каждый медальон уникален и тут можно надолго зависнуть, рассматривая сюжеты.
А если просто посмотреть в окна, то можно увидеть сад следующего клуатра, в который мы перемещаемся.
Клуатр Бонфон (Bonnefont Cloister) и его сады
Этот клуатр необычен своей Г-образной аркадой, реконструированной из клуатра монастыря Бонфон-ан-Коммаж (Bonnefont-en-Comminges) недалеко от Тулузы, с “вкраплениями” из францисканского монастыря в Тарбе на юго-востоке Франции, уничтоженного в начале 20 века.
С территории открывается чудесный вид на парк Форт-Трайон и реку Гудзон.
Макет монастырского сада, был создан без копирования какого-либо конкретного места, но воссоздан по историческим данным и приблизительно соответствует средневековому травяному саду с его поднятыми клумбами, окаймленными кирпичами и плетеными заборами. Все растения сгруппированы и помечены в соответствии с их средневековым употреблением: в медицине, кулинарии, магии, домашнем хозяйстве, искусстве (в качестве пигментов для художников).
По галерее мы переходим в следующий клуатр – Три (Trie Cloister).
Его сад практически круглый год представляет собой цветущий луг, благодаря специально подобранным сезонным растениям. Вкупе с фонтаном, который на момент, когда я посещала музей, не работал, сад как будто сошел со средневековых гобеленов.
Сам клуатр берет свое начало в кармелитском монастыре Три-ан-Бигор (Trie-en-Bigorre), близ Тулузы. Потом были долгие перипетии истории с разрушением этого монастыря гугенотами, перепродажей части колонн в бенедиктинское аббатство Сен-Север-де-Рустан (Saint-Sever-de-Rustan) на юго-востоке Франции (для восстановления их клуатра), что-то перешло в собственность города Тарб, что-то разошлось по другим монастырям. Так что в музее мы видим только небольшую часть прошлой красоты.
Капители колонн украшены сценами из Ветхого и Нового Заветов и жизнями святых. Поскольку первоначальное расположение капителей неизвестно, то они отображаются последовательно, в соответствии с разворачивающимися повествованиями. Использование белого мрамора для капителей и цветного мрамора для ствола колонн указывает на то, что это монастырь был очень богатым, ведь такое архитектурное исполнение стоило немалых денег.
Ну и чтобы продолжить тему богатства, перемещаемся в следующий зал – Сокровищницу (Treasury).
В двух залах собраны разнообразные произведения искусства, а также предметы обихода и личные вещи (естественно не простых людей того времени, а весьма и весьма обеспеченных). Тут есть и рукописи: от манускриптов для испанского монастыря до молитвенника французских королев.
А еще ювелирные изделия, игральные карты, вырезанные из слоновой кости обложки для книг, а также прочие изделия из драгоценных материалов. Даже по одному примеру на каждый пункт выложить невозможно, слишком большая коллекция.
Boppard Room
Витражные окна, основная достопримечательность этого зала, были вывезены из церкви кармелитов в городке Боппард-на-Рейне (Boppard-am-Rhein) в Германии. Преобладающие в них оттенки серого – отличительная черта немецкой школы витражного искусства.
Но не окнами едиными. В этом зале также можно увидеть гобелены, посуду (в основном из Испании), деревянные скульптуры (в том числе Пьету) и другие прекрасные примеры работ немецких мастеров поздней готики.
Много работ голландских мастеров. Например, кафедра в форме орла.
Бюсты женщин-святых.
В общем, как и в любом другом зале музея – есть на что посмотреть!
Ну а дальше мы переходим в Комнату с Единорогами – Unicorn Tapestries Room.
Эту галерею украшают семь всемирно известных гобеленов с изображением охоты на мифического единорога. Большой камин создает особую аристократическую обстановку, в которой первоначально находились эти гобелены, когда они были официально “зарегистрированы” как произведения искусства в Париже в 1680 году.
Гобелены столетиями бережно хранились в замке семьи Ларошфуко (La Rochefoucauld), пока не грянула Французская революция. Замок был разграблен, а гобелены пустили в хозяйство – накрывали картошку, чтобы не мерзла. К счастью, к концу 19 века семья смогла вернуть себе свои сокровища. А в 1922 году их приобрел Джон Рокфеллер-младший за $1млн (по текущим ценам это $13млн-$15млн), и до 1938 года они украшали его дом.
Интересным являются не только сами сцены, но и ландшафты и пышная флора. На гобеленах изображено более ста различных растений, из которых ботаники идентифицировали чуть больше восьмидесяти.
Продолжаем гобеленовую историю: Комната Девяти героев – Nine Heroes Tapestries Room.
Считается, что эти гобелены являются одними из самых ранних, сохранившихся со Средних веков. На них изображены герои эпической поэмы 14 века, по три на каждую эпоху: древний языческий мир (Геркулес, Александр Великий и Юлий Цезарь), Священные писания ( Давид, Иисус Навин и Иуда Маккавей) и христианская эра (король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский). Все они сидят на престолах в готических нишах и изображены в современном, а не историческом стиле. Примечательно, что дополнены на гобеленах изображены не только представители королевских дворов, кардиналы, епископы, рыцари и дамы, но и низшие слои общества, в том числе музыканты, копейщики и лучники.
Состояние гобеленов оставляет желать лучшего, но они все равно позволяют хоть немного взглянуть на позднесредневековую придворную жизнь.
Ну а мы двигаемся дальше. Merode Room.
Помещение получило название благодаря своему главному шедевру – Алтарю Мероде, по имени бельгийской аристократической семьи, владевшей этим средневековым триптихом ранненидерландского живописца Робера Кампена.
Триптих – классическая сцена “Благовещения” (на центральной части), на левой створке изображены донаторы – заказчики этой работы (но их имена все еще не известны), на правой – Святой Иосиф.
Триптих считается важной вехой между двумя периодами в живописи. Это уже не средневековье, но еще не Возрождение.
Саму же галерею ранее называли «Испанской комнатой», связано это с испанским потолком пятнадцатого века, расписанным цветочными и геральдическими мотивами, животными и сценами охоты.
Но после 1956 года (после приобретения Алтаря Мероде), комнату преобразовали, наполнив ее интерьеры мебелью и предметами, похожими на те, что изображены на триптихе, создавая таким образом типичный североевропейский дом позднего средневековья. Теперь архитектура, обстановка зала и сам Алтарь находятся в постоянном диалоге, помещая друг друга в контекст.
Ну а у нас остался последний зал в этой фото-экскурсии: Зал Поздней Готики – Late Gothic Hall
Являясь самым большим в музее, этот зал содержит немецкую, испанскую и итальянскую живопись и скульптуру конца 15 – начала 16 веков.
Одна из выдающихся работ – Три Короля (волхва) цистерцианского аббатства Лихтенталь (Kloster Lichtenthal), недалеко от Баден-Бадена.
Эти Три Короля: Валтасар, Мельхиор и Каспар (Balthasar, Melchior, Caspar ), вместе с сидящей Богородицей и младенцем, образовали центральную святыню большого алтаря. Богородица и младенец все еще находятся в аббатстве, а Короли/Волхвы – “эмигрировали” в Клойстерс.
Адрес музея: 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tryon Park, New York, NY
Часы работы:
Март – Октябрь: 10:00 am – 5:15 pm
Ноябрь – Февраль: 10:00 am – 4:45 pm
7 дней в неделю кроме Дня Благодарения (четвертый четверг ноября), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января).
Стоимость посещения (на январь 2020):
Для резидентов штата Нью-Йорк: pay as you wish (сколько совесть и кошелек позволяет).
Для всех остальных:
Взрослые: $25
Пенсионеры (от 65 лет): $17
Студенты: $12
Дети (до 12 лет): бесплатно
Из плюсов – купленный билет действителен 3 дня и может быть использован также для посещения Музея Метрополитен на 5 авеню и Музея современного искусства Met Breuer на Мэдисон авеню.
Официальный сайт: https://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/met-cloisters
И не забудьте посмотреть вниз, когда будете стоять на холме, глядя на те самые скалы штата Нью-Джерси: там живут сурки – толстые, упитанные и давно привыкшие к людям.
