Ногалес в штате Аризона, США – это крошечный городок без изысков, по сути, ворота в США.
Ногалес в штате Сонора, Мексика – это крупный город, где картели устраивают перестрелки, бордели стоят напротив школ, буквально на каждом офисы дантистов, рассчитанные на американцев. А еще это столица нелегальных тоннелей для наркоторговцев и торговцев людьми – больше, чем тут, на протяжении всей границы между США и Мексикой, их нет нигде.
В первой части я расскажу о нашем Ногалесе, американском:
- Кусок земли, на котором стоит город, купили у Мексики
- Стену между США и Мексикой тут построили мексиканцы, устав от стычек с американцами
- В городе всего двадцать с небольшим тысяч жителей против 260 тысяч с мексиканской стороны
- Ранчо около города стоят по три-четыре миллиона долларов и их владельцы вынуждены защищать себя от нелегалов самостоятельно
- и многое другое
В целом об американском Ногалесе можно сказать так: из цивилизации там электричество, горячая вода, интернет и на этом, пожалуй, все. Этот городок напомнил мне большой склад, где товары сложены достаточно беспорядочно, по принципу – ну, работаем же столько лет, значит, все ок, красота и порядок – это лишнее. Понатыканные то тут, то там скульптуры и памятники лишь подчеркивают это.
Из Феникса в Ногалес на автобусе: навоз, ранчо, дорогие отели и гольф
Я люблю ездить по дороге вдоль границы между Мексикой и США. Не знаю, почему меня тянет в эти места, но очень хочу однажды сесть на машину и проехать эту часть США от и до. Пока получается кусками: три года назад я была в Тихуане, куда пешком пришла из Сан-Диего (штат Калифония). Прочитать о той моей поездке (пусть я так до конца и не рассказала о своих впечатлениях), можно по ссылкам.
Мексика: как живет Тихуана, куда “наши” летят, чтобы попросить политическое убежище в США
“Я прошу политическое убежище в США, потому что меня так Трамп научил”
В этот раз я стартовала в Мексику из города Феникс, штат Аризона. Решила не брать машину напрокат, а везде ездить на такси или общественном транспорте: мне очень хотелось иметь возможность крутить головой по сторонам и все рассматривать. Хотя я знала, что Аризона – это штат, где машину надо водить чуть ли не с рождения и до самой смерти, что там акры и акры земли, и просто “прогуляться” не получится – каждый поход пешком будет выливаться, без преувеличения, в десятки километров.
Кстати, именно по этой причине тут так часто ловят машины, которые подбирают нелегалов около границы – пешком они особо никуда не уйдут. Кругом безразмерные поля хлопка, для игры в гольф, пастбища… До больших городов, где можно раствориться, надо ехать.
Забегая вперед: мне удалось посмотреть многие места и получилось это как раз потому, что я была пешком. НО забудьте о такси или даже Uber, когда вы в Ногалесе с американской стороны – для местных это все баловство.
Между городами по Аризоне я передвигалась автобусами компании Wanderu, которые по комфорту можно смело сравнивать с бизнес-классом самолетов на внутренних линиях США: широчайшие сиденья легко превращаются в кровати, удобные телевизоры, розетки, туалеты… Нет-нет, да иногда я езжу общественным транспортом из Нью-Йорка в Нью-Джерси, Бостон, Филадельфию, Атлантик-Сити… – они не идут ни в какое сравнение с тем, на чем люди без машин катаются по Аризоне.
Уехать общественным транспортом из Феникса в Ногалес, кстати, то еще приключение: автобусы туда ходят всего два-три раза в день, водители не говорят на английском и упорно не сажают тебя в автобус, потому что не верят билету, распечатанному из интернета.
Кстати, дороги Аризоны, можно сказать, выглядят по-домашнему: движение тут не такое активное, как в том же Нью-Йорке или Нью-Джерси. Машин относительно мало, как и полос. При этом качество покрытия – отличное: пару лет назад местные власти выделили больше 130 миллионов на ремонт отрезка Феникс-Ногалес, и деньги явно тратятся по назначению.
И вроде и видимость отличная круглый год, и дороги тут прямые, без серпантина, но обочины сплошь и рядом уставлены крестами, что означает только одно – в этом месте произошла авария со смертельным исходом. Учитывая, особое отношение мексиканцев к смерти и ритуалам с ней связанных, уже не удивляешься, когда видишь, очередное место аварии, крест, который на ней стоит, превращенные в целый музей: тут и цветы, и шарики, и крупные камни, раскрашенные разноцветной краской, в общем, проще сказать, чего тут нет (кстати, могилы на местных кладбищах выглядят также).
Дело в том, что сто километров от Тусона до Ногалеса считаются самым опасным шоссе в Аризоне. Там мало отвлекающих факторов для местных, которые давно привыкли и к гигантским кактусам, и к необычным горам. Плюс, можно разгоняться. В итоге в этой части дороги примерно сотня мемориалов. По статистике тут на каждые 0,9 мили шоссе приходится в среднем один погибший в результате ДТП.
Интересно, что кампания по установке придорожных крестов, обозначающих места автокатастроф со смертельным исходом, была запущена дорожным патрулем Аризоны в 40-х годах. Таким образом власти хотели привлечь внимание к проблеме. Привлекли и вскоре прекратили ставить кресты. Но вместо них это продолжили делать члены семей погибших.
Такие мемориалы в настоящее время запрещены законом штата, поскольку считается, что они угрожают движение. Более того, пять лет назад сотрудники местного Департамента транспорта даже начали их сносить, но встретили настолько яростное сопротивление местных жителей, для которых такие мемориалы сродни могилам, что отступили.
Редкие рекламные щиты, установленные не на металлических, а мощных деревянных “ногах”, сетка рабица или невысокие белые заборчики, вдруг отделяющая отдельные участки вдоль дороги, хлопковые поля, одноэтажные домики, раскиданные по холмам…- в Аризоне не оставляет ощущение простора.
Местную природу описать достойно я, увы, не могу (Паустовский во мне умер, не родившись), но скажу, что такую разнообразную красоту увидеть можно далеко не в каждом штате. К сожалению, мои фотографии это передают плохо: дорогу вдоль шоссе I-19S я снимала на айфон через грязное стекло автобуса. Камеру с собой не брала в принципе. Бывалые люди, узнав, что я еду в Мексику одна, посоветовали оставить ее дома.
Иногда в полях в этой части штати в полях встречаются как будто бы противотанковые ежи. Такие сооружения тут предназначены для того, чтобы останавливать машины: нелегальные около границы, и случайных туристов около частных владений.
Огромные черные горы вдруг исчезают так же быстро, как появляются опять, им на смену вдруг приходят то равнины с кактусами, то тоже огромные, но теперь уже покрытые зеленью холмы. Вообще горы и возвышенности тут удивительно разные: ребристые, волнистые, как будто специально вырубленные огромными ступеньками…
И кактусы им под статьи, они тоже тут самой разной величины и форм (некоторые из них настолько редкие, что снабжены датчиками, не позволяющими мародерам их срубать).
Часть штата занимает красивейшая пустыня Сонора, при этом на севере Аризоны зимой не просто выпадает, а лежит и не тает снег. Кстати, именно по тому, что пустыня рядом, тут резкие перепады температуры в течение дня: холодно ночью, рано утром и поздно вечером и жарко днем.
В какой-то момент слева мелькает крошечный аэропорт – это город Каста-Грандэ, пожалуй, последний оплот цивилизации на участке дороги от Тусона до Ногалеса. Если у вас есть возможность свернуть в сторону и провести пару дней в Каса-Грандэ, не отказывайте себе в этом удовольствии. Там полно вкусных ресторанчиков, можно спрыгнуть с парашютом в пустыне, посмотреть на уникальные местные развалины, которые тщательно охраняет государство, поиграть в гольф и многое другое.
Руины Casa Grande, это остатки города, построенного когда-то жителями пустыни Сонора. Он отличался невероятными размерами ирригационной системой, необходимой для земледелия. Это место было центром торговли до 1450 года, а потом люди внезапно оставили его.
Про местные поля для гольфа надо писать отдельно: они тут ВЕЗДЕ. И это как-то диссонирует с местной жизнью. Представьте: кругом траки, устойчивый запах навоза, из проезжающих мимо машин торчат вилы, грабли, все, что можно, превращено в огромные поля, где растет хлопок и многое другое, тут пасутся стада коров, с шоссе нет-нет да виден съезд на проселочную дорогу, где ворота и сверху на вывеске, которой, пожалуй, лет 150, надпись “Историческое ранчо Кордова”…
И тут же надписи “Гольф”.
И пусть столица гольфа находится во Флориде, но Аризона не отстает, тут этот вид спорта популярен здесь из-за погоды и ландшафта: выходить на поле с клюшкой можно 365 дней в году, потому что нет межсезонья. Плюс, знаменитый ландшафт штата: природа любезно предоставляет тут для гольфистов почти все типы местности и уровни сложности.
Городов в этой части Аризоны в принципе немного – здания не позволяет возводить ландшафт. Кстати, по той же самой причине львиная доля границы тут под надежным замком: об этом опять же побеспокоилась сама природа. Я не поленилась и сделала пару скриншотов карты Гугла в этих местах. Посмотрите, как они выглядят со спутника и из самолета – я сделала фотографию, когда пролетала мимо. Поверьте, при приближении картина не становится радостнее. Да, там есть пустынные дороги, перевалы, но в целом переходить тут границу опасно для жизни и здоровья. Тела тех, кто не смог этого сделать, отвозят в Тусон и их там уже немало, но об этом я расскажу в части о Тусоне.
На карте обозначен город-призрак Руби (о нем надо рассказывать отдельно), пара небольших парков, а в целом это горы и пустыня
Среди гор расположен и аэропорт Ногалеса, который носит гордое звание “международный”. До пандемии в год он принимал примерно по две тысячи пассажиров, что немало, учитывая, что он работает с частными легкомоторными самолетами.
Ногалес, Аризона, США: без русскоязычного еврея не обошлось
Первые испанские экспедиции появились в этих местах в 1540 году. Современный американский Ногалес стоит на так называемой Национальной исторической тропе Хуана Баутиста де Анза и изначально был мексиканским: в 1841 году местная семья Элиас получил земельный грант от мексиканского правительства и заложила тут город, который назвала Лос-Ногалес-де-Элиас.
30 декабря 1853 года Ногалес стал частью Соединенных Штатов Америки. Произошло это в результате договора купли-продажи Гадсдена, когда кусок земли площадью примерно 30 000 квадратных миль, который простирается от мексиканской границы вплоть до Тусона и Юмы, был приобретен Соединенными Штатами по договору, подписанному американским послом в Мексике Джеймсом Гадсденом. Эта покупка стала последним крупным территориальным приобретением в смежных с США государствах.
Землю выкупили, чтобы проложить в этих местах железную дорогу. Кстати, в отличие от северных штатов, тут перевозки по железной дороге пользуются популярностью: поезда курсируют между двумя странами 24 часа в сутки. Именно железная дорога вдохнула жизнь в эти места.
В 1880 году Яков Исааксон, иммигрант из Российской империи, узнав, что тут вот-вот начнут строить крупный железнодорожный узел, открыл первый магазин товаров, который назвал I. Isaacson, General Merchandise. Три следующих годаа вплоть до 1883 это местечко носило название Исааксон. Почтовая служба США даже открыла почтовое отделение Исааксона, но в итоге переименовала его в Ногалес – местным жителям так и не удалось научиться произносить еврейскую фамилию (она же название города) правильно.
Подробную история иммиграции братьев Исааксонов, один из которых пророчил американскому Ногалесу большой будущее (связаны его предсказания были с открытием тут железной дороги), можно найти на сайте музея “Евреи на диком Западе”.
Местные жители по обе стороны границы тогда жили довольно дружно: в Мексике еще не было наркокартелей. Обеим сторонам досаждали индейцы, которые справедливо считали эти земли своими (тут до сих пор есть резервации, но о них я расскажу в другой части). Стычки американцев с мексиканцами в этих местах начались в 1910 году, с началом мексиканской революции. В 1915 году, по словам историка Дэвида Лейтона, губернатор Соноры Хосе М. Мэйторена приказал построить проволочную ограду, отделяющую Ногалес, штат Сонора, от Ногалеса, штат Аризона, но через четыре месяца ее сняли.
В итоге множество мелкий столкновений вылилось в крупное сражение между войсками армии США и мексиканской милицией, в основном гражданской по составу, которое произошло 27 августа 1918 года. Мексиканцы тогда потеряли 130 человек убитыми, а американцы – четверых. После чего мексиканская сторона приняла решение о строительстве первой постоянной пограничной стены между Ногалесами. Именно так было положено начало пограничному контролю тут. До этого проход по Интернэшнл стрит на обе стороны был беспрепятственным.
В мексиканском Ногалесе полно свидетельств сражения 1918 года. Для своих павших героев они построили отдельный пантеон, кругом памятники, напоминающие об этом событии (я расскажу в них во второй части подробно). Ногалес в Аризоне тоже хранит память о том, что случилось. В местном музее среди прочего есть запись об одном очень интересном подданном Российской Империи.
Эмилио Костерлицкий по прозвищу Орел Соноры, называл себя “мексиканский казак”. Он родился 16 ноября 1853 года в Москве, но в какой-то момент свое жизни оказался в Мексике. Стал ее гражданином и пошел на службу в местную армию. С 1871-1914 гг. он служил, как все думали, верой и правдой мексиканском народу. Параллельно Эмилио был лингистом-полиглотом. В какой-то момент он стал шпионом США. В 1913 году Костерлицкий был схвачен в Ногалесе, штат Сонора. Осужден, лишен всех званий. Но в итоге спасен женой и американскими властями. Он умер 2 марта 1928 г. Лос-Анджелес, Калифорния.
Американцы до сих пор восхищаются этим человеком, который свободно говорил на восьми языках и был авантюристом, не боявшимся ничего. Ему посвящен большой раздел на сайте ФБР в разделе “История ФБР”, а на вот на русском языке информации о нем почти нет.
Ногалес, Аризона: стена везде
Когда я искала отель в аризонском Ногалесе, то не поленилась позвонить в некоторые из них и спросить, мол, есть ли у вас номера с видом на стену?
Да у нас ВСЁ с видом на стену! – эмоциально ответила мне женщина в одном из мотелей. И не обманула.
Действительно, Ногалесы это жизнь с видом на стену. Тут даже популярна фраза (боюсь воспроизвести ее с ошибкой), но на испанском она звучит примерно так: el otro lado, что буквально переводится с испанского как “другая сторона”. При этом говорят так по обе стороны забора.
Кстати, самая смешная фраза, которую я тут услышала, звучала так: “Как говорится, можно вывезти девочку из приграничного города, но нельзя вывести из нее приграничный город”. Ничего не напоминает?
Дома с мексиканской стороны подходят вплотную. На некоторых участках границы мехиканцы выкидываю мусор на американскую сторону (это, скорей, троллинг такой). С американской стороны всегда есть несколько метров, где передвигаться может только пограничный патруль. А уже затем начинается жизнь.
Местные пограничники и жители всегда готовы ко встрече с нелегалами, которые далеко не всегда несчастные женщины и дети, а еще и, например, контрабандисты. Местные ранчо по этой причине обычно выглядят как неприступные крепости. Чаще всего для нелегального перехода через границу именно в этой части границы пользуются подземными тоннелями. Мексиканский Ногалес не просто так носит негласное звание “столица тоннелей”.
Дело в том, что когда-то между этими городами была построена одна канализационная система. Американская сторона в ней очень нуждалась: дождевая вода не уходила и частенько город оказывался затопленным. В итоге все построили, но теперь члены мексиканских картелей делают ответвления и как бы вкапываются в основной тоннель и бродят там. Об этом я расскажу поподробнее в следующей части, посвященной Ногалесу в Соноре.
Ситация с Ковид вроде более-менее устаканилась (хотя в этих местах такого кризиса, как, например, в городе Нью-Йорке никогда и не было), и мексиканцев опять начали впускать в США. Граница для них открылась 8 ноября 2021 года. Жители приграничных с США городов, как правило, имеют визы на десять лет, которые позволяют им беспрепятственно перемещаться между странами, правда, находиться граждане Мексики в США также должны в пределах границы и на короткий срок.
А еще в том же Ногалесе полно учеников из Мексики: до пандемии их привозили в автобусах на учебу каждый день. Сейчас детей из Соноры возят в Ногалес на вакцинацию от Ковид. Взрослых американскими же вакцинами бесплатно прививают с другой стороны стены.
До пандемии примерно раз в месяц волонтеры также заказывали на таможне специальные разрешения, чтобы дети из Мексики могли приехать в США и пройти курс лечения у американских врачей. А в Рождество дети из мексиканского Ногалеса, которые выиграли в лотерею, отправлялись на автобусе в США, чтобы забрать подарки и вкусно поесть. Речь, правда, не о традиционном для большинства американцев 25 декабря. Здесь свои праздники и свои традиции.
Я ожидала увидеть здесь две культуры: мексиканскую и, скажем, американскую. Но второй увидеть не довелось. Все-таки этот приграничный город фактически в чистом виде Мексика. Например, когда я приехала, то город все еще был украшен к Death day, или Дню смерти (Дню мертвых), большому мексиканскому празднику.
И упомянутое Рождество, которое львиная доля американцев отмечает 25 декабря, тут празднуют в другие дни.
Несмотря на то, что детей из Мексики на учебу возить автобусами перестали, школьный округ этого крохотного городка все равно обслуживает примерно 5400 учеников! Многие мексиканские родители возят сюда детей учиться сами, не дожидаясь, когда откроется автобусное школьное движение, прикрытое из-за карантина.
Тут 11 школ: для дошколят, шесть начальных, две средние школы, онлайн-школа и две старшие школы. Пять из этих 11 входят в 30% лучших в штате. При этом в школах с низким рейтингом до 80% детей пропускают по две недели занятий и больше (речь о старшеклассниках), а городские скамейки украшены призывами: “Поможем бездомным старшеклассникам окончить школу!”
То есть с одной стороны учиться есть где, с другой, если речь о бедной мексиканской семье и ребенка некому возить в США на учебу, он скорей всего останется без школьного образования: с той стороны забора работать начинают очень рано, иначе не выжить… В данном случае и автобус часто не спасает – мексиканцы не могут себе позволить просто учить ребенка, когда ему уже, например, 16.
Большинство местных жителей говорят на гибридном варианте языка, у которого с некоторых пор есть название: Spanglish. Но все же тут лучше говорить на испанском. Английский могут не понять в магазине, аптеке и других местах. Фактически вся реклама и объявления вокруг на испанском.
Население тут очень обновилось за последние 50 лет и многие настолько новенькие, что, увы, не знают историю этих мест, а она очень интересна и вся отражена в памятниках. Например, как на этой фотографии ниже. Кстати, памятники здесь натыканы без какого-то плана.
В целом аризонский Ногалес очень несуразен и даже нелеп, хотя у него есть даунтаун (то есть центр города), музеи, парки… это его не делает красивее. Он смешной, необычный, зеленый, интересный, но все же красивым его назвать нельзя.
Когда я ехала по дороге в направлении Ногалеса, то заметила, что дома, стоящие около шоссе или раскиданные по холмам, фактически все выкрашены в один цвет и или вариации: персиковый, бежевый, песочный (даже отель Хаятт и тот не отличался по цвету от этих домиков). Как начитанный человек я про себя окрестила их саманными домиками.
И вот что интересно: чем ближе к Мексике, тем более разноцветными становятся дома. В аризонском Ногалесе чуть ли не каждая стена отдана под фреску или мурал. Иногда раскрашены и частные дома. Вообще ощущение, что местные жители думают так: видишь стену? Раскрась ее!
Местные жители привыкли к тому, что их жизнь проходит около грязного забора. И удивляются вниманию, которое обрушилось на них в СМИ вдруг в последнее время. Связано оно, конечно, с тем, что в таких городах, как это, вырос поток беженцев, которые просят политическое убежище в США.
Работать в США, а жить в Мексике тут вполне осуществимо. Так, например, куда легче накопить на дом. Есть лишь одна проблема: проверка на границе может занять до трех часов и никогда не угадаешь сколько это продлится. Из-за этого, кстати, и автобусы отсюда на Тусон и дальше уходят с опозданиями (мой опоздал аж на два часа).
Но все же находятся люди, которые так живут: они покупают страховку на машину в обеих странах. И больше ни о чем не заботятся: в Мексике не надо платить подоходный налог на доход в США, и там нет иммиграционной полиции типа американского ICE, то есть никто не охотится за нелегалами. При этом оформить вид на жительство очень легко.
– Мы росли тут совершенно спокойно: не было преступности какой-то особенной и там, и тут. Главное, с той стороны можно было в 14-15 лет по поддельному удостоверению личности напиться в баре! – рассказал мне местный житель по имени Бэрри. Он по большей части проживает в Тусоне, но в Ногалес ездит проверять родителей. Со мной заговорил первым, уточнив, что у меня за такой необычный акцент.
– Итальянский? – спросил он. И я просто растаяла, ведь в Нью-Йорке меня идентифицируют как Russian по телефону даже по короткому “Thank you!’
– В общем, мое поколение – это поколение тех, из-за кого на границе ввели комендантский час для подростков. Мы ходили в Мексику, выпивали там, а потом шли домой поздно ночью, когда родители уже звонили в полицию и ставили на уши весь город. Телефонов тогда не было, как искать ребенка? Лет двадцать назад пограничники Ногалеса ввели комендантский час для тех, кому нет 18. Теперь если ты идешь домой из Мексики после десяти вечера и ты несовершеннолетний, то должен позвонить родителям, они должны прийти на границу и забрать тебя домой. Иначе просидишь там до утра. В общем, такого веселья как раньше, уже нет. А жаль!
Мэрия: купаться в фонтане запрещено
«Шаста Дейзи» – статуя у мэрии Ногалеса. Его подарил городу художник Бенбоу. Чтобы вы понимали всю степень местной унылости: этот памятник Tripadvisor отнес к местным достопримечательностям и внес в список “Что надо обязательно сделать в Ногалесе”.
“Обязательно прийти сюда и пройтись по небольшому парку рядом с мэрией. Отметить чистоту туалетов тут”
Уж если хочется тут повеселиться, то надо приехать, когда, например местные байкеры проводят мероприятия. Все городские памятники, пусть их и очень много для такого маленького городка, можно осмотреть за час.
Мне очень понравилось, что местные жители чтят память тех, кто старался улучшить жизнь горожан, сделав что-то значительное для города.
Историческое здание суда находится в даунтауне города. Напомню, слово downtown досталось американцам от англичан и означает “центра города”, ну, или историческую его часть, самую интересную.
В Ногалесе и даунтаун не впечатляет, но здание суда еще как. Как и здание церкви.
Дороги даунтауна – и пешеходные, и автомобильные, и железнодорожная упираются в стену.
Торговые центры ведут прямо до перехода в Мексику, который был закрыт, когда я путешествовала по Аризоне.
Местные жители ОЧЕНЬ доброжелательны. И вот что интересно: Ногалес в Аризоне считается криминальным городом. По отдельным показателям опаснее, чем 90% американских городов, но это связано все же с близостью к стране, где правят картели.
Но тут можно гулять по ночам, тут здороваются на улицах городах, как, кстати, и в совсем немаленьком Тусоне. И я могу себе представить КАК неуютно себя чувствуют аризонцы в том же Нью-Йорке, и какими грубыми им кажутся северяне.
Вежливые ногалесанцы, кстати, отвратительно пропускают прохожих там, где нет светофоров. Правда, тут и движение не такое насыщенное, но все же.
А еще в целом не очень хорошо относятся к собакам… Ну, или без сантиментов совсем, потребительски (все-таки кругом полно ранчо, где собака не животное на диване, а помощник человека).
И еще интересный момент: город считается опасным, при этом у магазинов тут хлипкие двери на одном замочке, огромные стеклянные витрины, а местные дома как один имеют стеклянные входные двери.
Ногалес: граница США под надежной охраной
Поначалу количество пограничников немного удивляет: их бело-зеленые фургоны и внедорожники повсюду. Немало тут сотрудников Border patrol, которые разъезжают по городу на велосипедах.
С одной стороны они часть этой реальности, даже можно сказать, часть пейзажа. С другой, совершенно отстранены от городской жизни и жизни горожан. Они просто делают свою работу. И очень быстро перестают бросаться в глаза.
Почти все пограничники тут по контракту, то есть служат какое-то время, а потом могут сменить дислокацию. Их семьи могут жить достаточно далеко от места службы.
Местные пограничники знают, что вероятность погибнуть во время дежурства тут не фигура речи. Поэтому не шутите тут с пограничниками – они будут стрелять. В этом году тут застрелили водителя-дальнобойщика, совсем молодого белого американца, отца троих детей, который не остановился для проверки, а начал уходить от пограничного контроля на север. Сам он не стрелял, но в итоге в кузове его машины родственники насчитали потом 16 пулевых отверстий.
Надо отдать должное местным пограничникам: за последние десятилетия они стали куда более открытыми, информацию о задержаниях, стрельбе и прочем на этом участке границы можно найти в Твиттере Джона Р Модлина.
Вполне возможно, что измениться им пришлось из-за того, что теперь редко у кого нет камеры с телефоном… И случившееся так или иначе станет достоянием общественности. Однако факт остается фактом: местные сотрудники пограничной службы открыты к общению. И достаточно охотно отвечают на вопросы, даже если находятся на службе. Разрешают себя фотографировать.
Согласно данным Indeed от 8 октября 2021 года, средняя зарплата сотрудника пограничного контроля по Аризоне, составляет 99,291 долларов в год, при этом минимальную получают служащие (белые воротнички) Министерства внутренней безопасности – в среднем 58 тысяч долларов в год. А максимальную – $103,024 – сотрудники таможенно-пограничной службы.
При этом средний доход по штату составляет 57 тысяч для семьи и чуть больше 30 тысяч в год для одиночки.
Когда Байден в период своей избирательной кампании пообещал сократить число агентств на границе, местные жители пришли в ужас и было от чего – работа с иммигрантами, охрана границ – это стабильный и очень неплохой источник дохода. Тем, кто не знает: наши границы действительно охраняют сотрудники, которые принадлежат к разным агентствам. В свое время это было сделано для того, чтобы служащие могли заниматься каждый своим делом и при желании переходили друг другу дорогу.
Приведу простой пример: в той же России, откуда я родом, есть только МВД, значит, вышестоящий начальник оттуда может позвонить любому следователю или начальнику отдела, который находится под ним, и отобрать дело, приказать закрыть и тд. В США провернуть такое крайне трудно. Например, сотрудник United States Border Patrol (пограничной службы), даже если он занимает высокую должность, не может позвонить кому-то в U.S. Customs and Border Protection (таможенно-пограничная служба) и приказать (предположим в порядке бреда) пропустить какого-то нелегала в страну, потому что он его родственник.
Байден считает, что, когда агентств слишком много, их работу трудно контролировать. Но это, на мой взгляд, палка о двух концах.
Именно в таких городах, как Ногалес, иногда происходит стрельба через границу. Известны несколько случаев, когда это закончилось гибелью мексиканский подростков. Мы писали о двух таких трагедия, и в одном случае речь шла именно о Ногалесе: в октябре 2012 года здесь был убит 16-летний мексиканский подросток. Точнее, он был убит американским пограничником, стрелявшему с территории США по парню, который в этот момент находился на территории Мексики. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке.
Байкеры-герои
Здесь нет бездомных как это часто бывает в маленьких бедных городах Америки. И здесь население поддерживает друг друга. Организовывать акции поддержки, а еще памяти тех, кто погиб в войнах и многие другие помогает местный клуб байкеров.
American Legion Riders, Ridge-Igo, Post 23 обожают. В первую очередь они помогают местным ветеранам и детям. Они стали и моими героями тоже.
В тот день, когда я приехала, они запустили в городе акцию помощи 4-летней девочке, у которой выявили четвертую стадию рака головного мозга.
Местные кладбища: корейское, еврейское, мексиканское…
В городе есть основное кладбище, места на котором закончились еще два года назад. А еще есть частное, где еврейское отделение, заброшенное корейское (всего с тремя могилами) и отдельных жителей города явно с мексиканскими корнями.
Это частное кладбище примыкает к мемориалу Мингуса. Знаменитый джазовый музыкант Чарльз Мингус родился в Ногалесе. Рос он в Калифорнии и там же стал известным. Но местные жители очень любят его и берегут память.
Стена памяти о музыканте вплотную примыкает к тому самому частному кладбищу, которое поражает разнообразием.
Еврейское кладбище было основано в 1970 году семьей Кэпин / Брекер (евреи-первопроходцы Южной Аризоны). Когда это произошло, то некоторых тела некоторых евреев, которые жили в Ногалесе, но было похоронены на кладбище при синагоге в Тусоне перевезли сюда. Сегодня захоронениями тут заведут Пол Брекер, предки которого прибыли в город больше ста лет назад.
Корейское кладбище в Ногалесе – это всего три могилы и они заброшены. Кстати, сразу по ту сторону границы есть китайское кладбище, а еще остатки китайцев, которые прикидывались мексиканцами (брали их имена), чтобы выжить, потому что их тут преследовали из-за цветы кожи и разреза глаз…
Wallmart, еда только для здоровых и плазма на продажу
Трассы тут оснащены тропинками для пешеходов. Власти и в этом штате, и в других приграничных пошли из-за большого количества погибших. Раньше тут и в Калифорнии даже стояли вот такие знаки.
И скульптура Иисуса на горе – до нее я так и не добралась.
Сдача плазмы это обычный заработок в бедных районах США. Многомиллиардный бизнес, поставленный на поток.
Миллионеры из Ногалеса: ранчо за 4 миллиона баксов
Примерно в четырех километрах от границы уже стоят ранчо-миллионеры. Вот как в СССР были колхозы-миллионеры, так тут частные владения. Ранчо это не просто огромный дом, большая территория, коровы, лошади, посевы, но часто еще и своя вертолетная площадка, своя река, горы...
Дома тут редко бывают двухэтажными, потому что местные жители, как они сами говорят, не настолько бедны, чтобы строить второй этаж. Мол, нам земли хватает, чтобы и на одном комфортно расположиться. И действительно – размеры, высота потолков и толщина стен не могут не впечатлять.
Дорогие дома тут с огромными каминами, плиткой на полу (камень предпочитают дереву). В них часто небольшие окна-бойницы под потолком, метровой толщины стены, арки вместо дверных проемов. Все это вкупе с мощным ограждением делает их неприступными крепостями.
Кстати, бассейн в таких ранчо есть не всегда, а вот фонтан обязателен.
Ниже несколько фотографий домов, выставленных на продажу. Цена от полутора до 4,5 миллиона долларов.
У отдельных ранчо даже есть собственные вертолетные площадки
В Мексику без проверки документов
В крошечном американском Ногалесе есть консульство Мексики в США. Кстати, всего их в Штатах 53, а американских в Мексике – 20.
Местное консульство помогает своим гражданам, потому что американцам виза, чтобы пройти по другую сторону забора, не нужна.
Тут еще, конечно, популярны услуги иммиграционных адвокатов. А вот дантистом не очень, потому что по другую сторону забора их услуги в прямом смысле в сто раз дешевле.
Я погуляла два дня по аризонскому Ногалесу, а потом прошла через вертушку туда, где хорошие отели, вкуснейшие суши, такси, Uber и другие признаки цивилизации. И куда не рекомендует, тем более в одиночестве, тем более во времена пандемии Ковид, американцам ходить Госдеп.
Photo by Christoph von Gellhorn on Unsplash, Dulcey Lima on Unsplash, Andrew Schultz on Unsplash, Dave Parizek on Unsplash, Annika Gordon on Unsplash,
